Etxalar

Rodea a la Iglesia de Etxalar, una de las Cinco Villas, un cementerio ajardinado. En él, numerosas estelas funerarias, que le dan un aire celta. Dicen que parecen representar personas semienterradas, con la tierra hasta el cuello.

Desde la iglesia, el núcleo de actividad del pueblo.

 

Jaureguizar - Arroiz

En Arraoiz, Jaureguizar, ahora separada por la carretera de la población, una torre, muy antigua, con su parte superior de madera. También otra gran casa aislada, junto al río y una antigua subiendo del barrio junto a la antigua carretera (también con alguna casona) hacia la iglesia, esta última casa declarada patrimonio artístico y en espera de restauración, acelerando su ruina.

Detrás de la iglesia, aunque ahora algo desfigurado, un campo de un raro juego de pelota muy antiguo, el laxoa o juego de guante (instrumento muy parecido al utilizado en la cuenta punta).

Desde la antigua carretera, Jaureguizar.

Zoom.

Ya cerca, desde la verja.

Otra casona aislada, junto al río.

Casa de veraneo, en la parte baja del pueblo, junto a la antigua carretera.

Desde Jaureguizar, el barrio De la Iglesia.

La casa partrimonio, casi en ruinas.

Desde otra perspectiva.

 

Batzán

Pues a caminar por una carreterita que va de Arizkun a Erratzu

La Iglesia de Arizkun, con su galeria portalada.

Emprendriendo el camino.

Un tractor iba dejando caer desde su remolque, en todo su recorrido, buena parte del abono recogido.

Llegando a Erratzu, que resulta ser un pueblo con, además de su iglesia con claustro (ahora cerrado por obras), numerosas terrazas de bares.

A la vuelta a Arizkun. A la derecha la iglesia, y a la izquierda el enorme convento de las Clarisas.

 

Urdax/Udazubi,

Y aquí está el núcleo de Urdax/Udazubi, formado alrededor del monasterio, èste quemado por los revolucionarios franceses al final del XVIII.

El monasterio. Hace 25 años tenia zonas con la mayor población de murciélagos que he contemplado en mi vida. Ahora, bastante restaurado lo usa una artista para exhibir sus cosas, están restaurando los edificios del fondo, etc.

El bar del pueblo.

 

Irigoienea

Veinticinco años, que se dice pronto. Fue Esmeralda quien me dijo que había estado en un hotel rural de la Navarra más vasca, del que había regresado entusiasmada. Y ahí acudimos la familia entera a pasar una semana hace ya ese tiempo.

Irigoienea había sido la casona de los carabineros de la cercana frontera. Abandonada, medio en ruinas, le echó el ojo un joven empleado de banca de la zona -José Miguel- y su mujer Milagros, enfermera, para convertirla en el instrumento principal de su profundo cambio de vida.

Fuimos entonces, poco después de su apertura, con nuestras hijas. Su hija, más pequeña que las nuestras, se encariñó con un simpático y agradecido perro vagabundo que estuvo por ahí durante nuestra estancia. Cuando nos despedimos, les felicitamos por el aumento de la familia en un miembro más (el perro), pero él nos respondió que, pese a que dolería mucho a su hija, no se podían quedar con él: habría alterado el férreo plan económico que tenían trazado para poder vivir de otra manera, tras endeudarse e ir avanzando poco a poco.

Por las mañanas, al acudir al desayuno, servido en la terraza, se oía música gregoriana. Oí a otra cliente acudir a desayunar con muestras de satisfacción en su rostro. Le comunicó a José Manuel su extrañeza de que continuara habiendo monjes activos en el cercano monasterio. Él le tuvo que decir que el monasterio estaba despoblado desde la desamortización y que el canto con el que se había despertado procedía de discos que solía poner…

Tras nuestra estancia, comentamos el descubrimiento a todo nuestro alrededor. Mi hermana me dice haber tomado como base de vacaciones Irigoienea en dos ocasiones. O fueron, por ejemplo, innumerables los de nuestra empresa que pasaron por ahí, y a su vez expandieron la noticia.

Hemos regresado este mes de septiembre. Hace unos años cambió de manos la propiedad. Ahora la lleva un matrimonio internacional, que ha efectuado una serie de intervenciones, con vías de mejorar la rentabilidad, ofreciendo un servicio más profesional, pero la esencia sigue siendo la misma.

Michel, nuevo propietario, ha escarbado en diversos archivos y en el registro de la propiedad y ha escrito un folleto con la historia de Irigoienea, que puede consultarse mientras descansas en su salón. La casa se remonta al siglo XVIII y aunque creía que había sido la casa de carabineros durante la República, resulta que fue de la Guardia Civil. Nada que ver su experiencia, claro, con lo que se disfruta ahora.

El terreno del hotel rural llega hasta el río, a donde se puede bajar por un camino con unos bancos para tomar el fresco oyendo el rugir del agua circulando. Me dicen que en la canícula se llegan a meter en sus aguas.

 

Restaurante Urbia (Urdax/Urdazubi)

He hablado ya de la Donamariako Benta, pero si quedé sorprendido del todo con lo que creo, después de probarlo, que debe ser ahora el mejor restaurante del Valle del Baztán, es con este Urbia, que está en Urdax/Urdazubi.

Casi ni se encuentra por internet, porque lleva, al menos con este nombre, muy poco tiempo, cierra varios días al mediodía y sólo lo pudimos probar la única noche que tenía abierto, la del sábado.

Es caro, pero hay que tener en cuenta que hacen unos platos especiales, que no encuentras en ningún otro sitio. Al menos así recuerdo las espectaculares lechezuelas que me comí.

 

Muladar en Gorramendi

Nunca había visto un muladar, cuya existencia conozco únicamente por lo leído a Francisco Ferrer Lerín. Hasta el otro día en que, sin esperarlo, descubrimos uno que debe ser de los más grandes existentes.

Estábamos paseando por la cima del Gorramendi, en el Valle del Batzán. Dejamos una primera loma y antena y nos dispusimos a seguir el camino que sube a una segunda loma, precisamente aquella donde luego supimos estaba situada una base americana.

De pronto empezamos a ver pequeños huesos blancos. Uno de ellos era, inequívocamente, la quijada de una oveja. Alzando la vista, empezaron a surgir nuevos huesos, hasta que, de pronto, ya no se trataba de pequeños fragmentos, sino de una pelvis completa, o todo el costillar y luego la columna vertebral de grandes mamíferos.

En un montón de lo que parecían pelos me fijé en una pluma, que asocie a un depredador.

Cuando ya estábamos a mitad subida, viendo que los restos, cada vez más grandes, pero siempre huesos rebañados por completo, seguían, nos entró un cierto escalofrío y, viendo que las vistas desde la loma serían similares a las ya observadas, reemprendimos el camino de regreso.

 

Bayona

El mercado y su plaza, junto al río

Una calle que sube del mercado, ya con muchos visitantes.

Bayona, decía. Como pasó, por ejemplo, en Praga, la falta de inversión fue condenando a la ciudad al ostracismo. Ningún inversor estuvo interesado en derribar los edificios del núcleo urbano para construir y vender nuevos, y eso preservó el tesoro que puede recorrerse hoy.

Bastó lavarle la cara para poder apreciar lo que hasta entonces se rehuía. En estos procesos de recuperación y aumento de atractivo para visitantes parece que sea necesaria un único elemento clave, “que la sitúe en el mapa”. Puede ser Gaudí, Cézanne, Caravaggio o el vino. En este caso pensaron en el chocolate, con varios obradores en la ciudad.

Pero al margen de chocolaterías han aparecido también tiendas buenas de telas vascas, librerías,…

La lástima es que, como pasó en Praga y tantos otros sitios, será difícil quedarse en el estadio actual. Gente como yo que ha visto ahora la ciudad recuperada lo dirá a otros. Agencias de turismo la pondrán en su diana y organizarán rutas de autocares con escala que, invariablemente, incluirá una degustación de chocolates. Para atender a esos visitantes cada vez más numerosos, irán abriendo sitios de comida cada ve peores, que ocuparán los locales actualmente de calidad, que no podrán competir con la enorme rotación de estómagos hambrientos… de cualquier cosa. Cuando hayan matado el gusanillo del hambre, esos turistas no querrán irse sin comprar algo que llevar a casa o regalar a sus allegados. La ciudad ya estará llena para entonces, además de chocolaterías, de tiendas de souvenirs, de lo más horrorosos.

Por eso digo que conviene ir ahora a la ciudad, antes de que se acelere el proceso

La mejor librería de la ciudad.

La calle de las chocolaterías, con las agujas de la catedral al fondo.

Una de las decenas de chocolaterías.

Soportales de la calle de las chocolaterías. Al fondo un grupo al que les van a dar una degustación en una de ellas.

Edificio muy antiguo de la calle.

Las restauraciones alcanzan todos los barrios.

Zona -preciosa y tranquila- de detrás de la catedral.

Edificio que da al marcado

Edificios del otro lado del mercado.

El mercado, que se debe llenar de curiosos como yo, que no compran nada, pero lo fotografían

Otra manzana que da al

Al otro lado del Río también ha habido intervención

Casas del otro lado del Río, que aunque no han tenido la restauración colorista, acogen locales de restauración.