Villa Tungendhat (Mies van der Rohe) - 4 (Brno)

Toda una planta impecable como la de estar de la Villa Tungentat precisa de unas instalaciones técnicas importantes, que Mies van der Rohe diseñaba y conectaba con su estudiada precisión.

Junto a ese comedor con mesa de superficie variable del que mostré por aquí unas cuantas fotos estaba la luminosa cocina, relativamente pequeña, pero en otras habitaciones de la misma planta una estancia para lavar y secar la ropa y, en otra planta inferior las enormes instalaciones para calentar todo el edificio.

También hice alguna fotografía de interruptores y conexiones, discretamente situados.

 

Sant Joan de Carratalà y La Granja d'Escarp

El mirador de Sant Joan de Carratalà.

Ermita de Sant Joan de Carratalà.

Para ya dejar tranquila la salida del pasado sábado con la Societat Catalana de Geografía, unas fotos del Mirador de Sant Joan de Carratalà, en Aitona, y otras de La Granja d’Escarp.

El Mirador permite una visión panorámica a los campos de cultivo de la comarca del Baix Segre. Paso aquí varias notas de lo que unos expertos locales nos explicaron, más allá de la fealdad apreciable de los pueblos de la zona, enlazados por una carretera que, dejando a mano derecha unos tozales de arenisca (en continuo proceso de erosión) de lo más árido, está punteada de pueblos todos con su rotonda en la que lucen las letras de su nombre, y dejan ver a mano izquierda todo el valle del Segre y sus cultivos:

-Una primera en la frente a tanto espectador de la película “Alcarràs”: no se rodó en el pueblo de Alcarràs, que ya no tiene nada de pueblo agrario. Entró en competencia con Lérida ofreciendo pisos pequeños a mejor precio y tiene en la actualidad una notoria población inmigrante. Pero es que ya no existen familias dedicadas al agro como los de la película, pues eso pasó a la historia.

-Los que trabajan el campo, recogiendo la fruta, suelen ser inmigrantes magrebíes o subsaharianos que hacenn una ruta completa, empezando por la naranja valenciana, pasando luego temporadas en otras zonas de España, incluida ésta.

-Antes cultivaban mucha manzana, pero ahora la manzana sólo queda por la zona del Urgell, centrándose su cultivo sobre todo en tierras gironinas (Empordà…). Aquí se han especializado, sobre todo, en la fruta más temprana, que es la que ofrece, dentro de los bajísimos precios que se pagan por ella a los agricultores, un mínimo margen.

-Las propiedades -como las que se ven desde el mirador, en la primera foto, son de tamaños ridículos, nada rentables, “jornales” (cuartos de hectárea, aproximadamente) que se cultivan gracias a un regadío de acequias o canales nada eficientes, que deberían modernizarse, pero nadie puede endeudarse tanto para afrontar la modernización, porque no existe apenas beneficio con el que acumular lo suficiente para sufragar las nuevas instalaciones.

-Aitona se ha hecho famoso por el empeño de su alcaldesa, dando a conocer como atracción turística la visita de la floración de árboles como el melocotonero. Como aparecen reportajes en el Telenotícies de TV3, parece que el mirador desde donde hice la foto queda abarrotado de gente que va a hacerse un selfie frente al panorama. Pero hay bastantes críticos ante esa moda. La avalancha de visitantes es en una época concreta del año y escasamente supone un elemento enriquecedor para la zona: suelen ir a comer a Lérida, porque en esos pueblos apenas si hay un par de restaurantes, que están llenos con mucha antelación y no tienen plazas sobrantes; no hay comercios ni otras atracciones que puedan atraer a esas masas revirtiendo un mínimo dinero y todo el beneficio parece residir en un activo de dar nombre para que se recuerde la zona y, por tanto, a su cosecha. Los mismos agricultores parecen empezar a cansarse de recibir a esa marea humana, que más bien les molesta.

-Muchos propietarios actuales ni conocen su trozo de terreno. Se trata de descendientes de los agricultores anteriores, que viendo lo ruinoso de la explotación de sus padres, o lo abandonaron o lo tienen alquilado a empresas que lo explotan. La generación siguiente ya se desprenderá también de la propiedad.

-Tanto trabajo para no poder vivir de ello ha llevado a bastantes a abandonar la huerta frutícola y plantar algo -almendros, chopos, forraje para el ganado- que no necesite de los cuidados que precisa la huerta

La Granja d’Escarp. Se quejaba en concejal del ayuntamiento que la construcción de ese edificio para Centro Social se había llevado la mayor parte del presupuesto municipal.

a iglesia de La Granja d’Escarp.

Calle empinada que acabó en escaleras. De hecho, toda la parte nueva del pueblo es inundarle por desbordamiento del alegre, empujado por una crecida del Cinca. Las inundaciones de 1982 in7ndaron todas las plantas bajas (nunca usadas como vivienda) y llegaron a cubrir hasta las escaleras de la Iglesia.

 

Minas de Mequinenza

Decía que la historia de Mequinenza, además del embalse que acabó con el pueblo viejo, no se entendería sin la explotación del carbón. La visita con la Societat Catalana de Geografía el sábado al Museo y luego específicamente al Museo del Carbón de la localidad nos suministró mucha información al respecto…

Todos los relieves de la zona, abarcando varios municipios, fueron explotados a base de minas de carbón. Minas, concretamente, de lignito, pero de no demasiada calidad, pues eran vetas estrechas y muchas con una proporción de azufre elevada.

Las vetas eran casi completamente horizontales, lo que hacía trabajar a los mineros (el uso de máquinas fue sofisticándose poco a poco, pero el simple pico, con salarios con un componente a destajo, duró mucho tiempo) en una posición ciertamente incómoda. No existía el peligro del grisú, pero sí de derrumbes.

La última mina cerró el 2014.

Tengo esta misma foto del grupo de visita de la mina sin que, por falta de luz, me hubiera salido tan borrosa, pero luego he pensado que era ésta la más apropiada, al corresponder mejor con el ambiente.

Proyección de un reportaje de la actividad de los mineros sobre el muro de las galería principal de la mina: uno fija aquí un pilar mecánico para aguantar el techo de la mini-galéria recién excavada y evitar así derrumbes.

Entrada de la mina, en foto liberadora, al salir del pequeño circuito. Arriba, el castillo de Mequinenza.

 

El museo de Mequinenza

El las antiguas escuelas de Mequinenza está instalado ahora su museo. La visita comprende, además de un vídeo introductorio que se lo podían ahorrar, paneles y objetos que hablan de las formas de vida ya desaparecidas y de cómo desapareció el pueblo antiguo porque su mitad iba a estar en zonas inundables por la puerta en marcha de un embalse y, por último, fotografías de ese mismo mundo perdido asociado al novelista Jesús Moncada que tanto lo narró y dio a conocer, para luego pasar a efectuar un recorrido por una antigua y vecina mina de lignito museaizada.

Dejo todo lo relativo a la explotación del carbón y la visita a la mina para otra entrada y me centro en la evocación del pueblo antiguo y sus moradores, aunque sea muy difícil hablar de ello sin mencionar para nada el carbón, que fue su medio de vida, Ahora las aguas calmadas de Mequinenza por el embalse de los años 50 ofrecen un aire de paraíso de pescadores y personas atraídos por deportes náuticos, todo muy lejano a la dureza de la vida que tuvo la zona.

La entrada al museo, instalado en el sólido edificio de las antiguas escuelas municipales.

Situado frente al puente con la carretera que lleva a Alcañiz.

Maqueta con el pueblo viejo.

Ya los andalusíes estuvieron por aquí y dejaron huella de sus técnicas hidráulicas para el aprovechamiento del agua.

La fábrica de regaliz de Mequinenza, que fue la primera que funcionó en España, se cerró finalmente en la posguerra.

La plaza del pueblo antiguo, en un día con gran animación.

El adiós, un cuadro pintado por el novelista Jesús Moncada: el que se va del pueblo sigue con sus pies, sus raíces, pegadas a la tierra.

El coche de línea, el pueblo nuevo, a donde fueron a vivir los de Mequinenza a finales de los 50,…

 

Cinca / Segre / Ebro

La segunda cosa curiosa que pudimos ver ayer es dos “aiguabarreig” -confluencias de aguas- diferentes, situados a poca distancia entre sí.

El primero de ellos es el del Cinca cediendo sus aguas al Segre. No fue ayer el caso, pero habitualmente es el Cinca (que no esta actualmente pacificado de ninguna forma en cuanto a limar algo su velocidad) el que ciega la salida del Segre y ocasiona ciertas “mordidas” de terreno de la ribera. Un terreno, por cierto, a donde acuden muchos a pescar el enorme siluro que, procedente de aguas mas abajo, ha acabado con casi toda la restante fauna fluvial. Y también lleno de una enorme cantidad de pequeñas conchas, residuo de la “almeja del Ebro”, otra plaga también procedente de aguas abajo.

El segundo sería el del Segre con el Ebro, frente al antiguo pueblo de Mequinenza, destruido al verse afectado por la presa de Ribarroja.

A la izquierda el Cinca, a la derecha el Segre, ambos juntando sus aguas. En medio, un terreno cambiante en cuanto superficie, lo que ocasiona discusiones sobre límites entre Aragón y Cataluña.

Mirando aguas abajo ya río unificado bajo el nombre de Segre (aunque yendo por su margen hacia el sur será la comarca del Bajo Cinca…), que unos pocos kilómetros abajo dejará de existir, engullido por el Ebro.

Este es el Ebro, poco después del embalse de Mequinenza,Al fondo, a la izquierda, se le junta el Segre.

En esta foto antigua las aguas más fangosas son aportadas por el Segre, mientras que el Ebro, en primer término (con lo que fue el pueblo viejo de Mequinenza y su castillo a mano izquierda) debió haber precipitado su fango, de llevarlo, en el embalse previo.

Ala izquierda, el embalse de Mequinenza. Todo esto no hace sino plantearse cuál es la regla que determina cuál es el río que perderá su nombre y cuál el que lo mantendrá en el momento de confluencia de sus aguas. No sé si fue precisamente este caso del Segre/Ebro del que oí decir a un profesor de geografía que, dadas las aportaciones recibidas en su cuenca hidrográfica, en realidad el Ebro debería ser afluente del Segre…

 

Santa María d'Escarp

El Alcalde de La Granja d’Escarp, con su bicicleta, en el puente sobre el Segre. Al fondo,Lalo poco que queda del monasterio.

En una foto posterior, sacado de un cartel, puede verse la fachada principal de la ihglesia del monasterio, con suroseton y demás…

Chus explicando la animada historia del lugar.

La salida de hoy de la Societat Catalana de Geografía nos ha permitido conocer varias cosas que no son habituales.

Una ha sido la antigua existencia de un monasterio cisterciense según los documentos de importancia y características parecidas al de Poblet, del que apenas queda hoy en día unos pocos restos, Santa Maria d’Escarp, situado en una elevación muy cercana a la confluencia (el catalán asigna a ese fenómeno un nombre mucho más gráfico: aiguabarreig) de los ríos Cinca y Segre (que saldrá en otra entrada).

Lo bueno de estas salidas es que suelen convocar a gente entendida, que aporta información de primera mano sobre lo que se visita. En este caso la historiadora María Jesús Llavero, “Chus”, nos ha dado un repaso histórico en el que nos ha llevado desde el Escarp de los andalusí y su fortaleza, pasando por el señorío de Moncada, los pobladores de tierras de frontera, la instalación del Monasterio de los cistercienses, las guerras de sucesión, secesión, de independencia,… hasta la actualidad, en un proceso en el que, en cada una de ellas, el monasterio, dada su estratégica situación, era ocupado por tropas y salía de la contienda con considerables daños.

Personalmente, lo que más vívido me ha resultado has sido las escaramuzas del final de la guerra civil por la zona, con tropas de un bando y otro cruzando el rio Segre por el vecino puente (que derribaron finalmente los republicanos) y el de Serós (que también estaba destinado a saltar por los aires (de hecho ya estaba colocada la dinamita) pero no se sabe aún por qué razón no la hicieron explosionar.

Aunque este relato lo ha detallado, de hecho, su acompañante, del que no he retenido su nombre.